| Как заменить прокладку дроссельной заслонки Со временем дроссельный узел забивается грязью, и автовладелец понимает, что пришло время его чистить. На многих подержанных машинах эта процедура подразумевает снятие дроссельного узла. При этом многие даже и не догадываются, что после чистки дроссельной заслонки обязательно надо заменить и ее прокладку.
В идеальных условиях эксплуатации к дроссельной заслоне вообще можно было бы не прикасаться, но таких ситуаций не существует. В воздушной системе двигателя нет идеальной герметичности, да и слабый воздушный фильтр способствует тому, что на дросселе оседает грязь и появляется нагар. Если все это вовремя не почистить, то заслонка начнет залипать, из-за чего появляются проблемы с запуском, а еще двигатель станет неустойчиво работать на холостых оборотах.
Демонтаж дроссельного узла не сложен, но потребует определенных навыков. Для начала надо снять патрубок, ведущий от воздушного фильтра к дросселю. Затем отсоединить датчики положения дроссельной заслонки и выкрутить болты крепления узла. Все! Дроссельная заслонка у вас в руках, и можно приступать к ее чистке.
После того, как грязь удалена наступает пора монтажа. И тут нужно помнить, что прокладку дросселя тоже нужно менять. Ведь через старую запчасть начнет подсасывать воздух, что может привести к провалам при разгоне и повышенному расходу топлива. Однако снять прикипевшую прокладку, не повредив ее, довольно сложно. Это еще одна причина, по которой ее лучше заменить.
Здесь наступает простор для творчества. Можно пойти проверенным (то есть, самым правильным) путем и купить прокладку в магазине. Благо, стоит она не так уж много. Но многие водители, желая сэконоить, изготавливают ее сами. В дело идет даже обувной картон. Мы так делать категорически не рекомендуем, потому как подобный «самопал» быстро изнашивается, из-за чего появляется уже упомянутый подсос воздуха. Так что узел приходится снова снимать.
Если все же захотели сделать запчасть самостоятельно, используйте материал паронит, но помните, что толщина прокладки влияет на ее теплопроводность. Поэтому не переусердствуйте. Берите материал толщиной 0,5—1,5 мм, не более.
Впрочем, сегодня существуют и куда более прогрессивные способы замены штатных уплотнителей, основанных на применении химических формирователей прокладок. Напомним, что подобные составы в настоящее время широко используются в автоиндустрии, например, при конвейерной сборке машин. Их можно с успехом использовать и при самостоятельном монтаже деталей и узлов, включая дроссель.
Так, например, например немецкая фирма Liqui Moly выпускает для этих целей герметик Flachen-Dichtung. Данный состав, который создан на базе метакриловых эфиров, примечателен тем, что застывает в тонких зазорах без доступа воздуха (так называемое анаэробное воздействие).
После затвердевания такая прокладка может выдерживать большие вибрации, механические нагрузки и перепады температур (от -60С до +150С). Кроме того, материал не боится коррозии и не пропускает воздух, он также устойчив к воздействию различных агрессивных сред - моторного масла, бензина и тормозной жидкости.
Как показала практика применения данного герметика, при монтаже он хорошо удерживается на вертикальных металлических поверхностях любого типа, будь то сталь, алюминий или чугун. Такая особенность препарата существенно облегчает сборку автомобильных узлов, размещаемых в труднодоступных местах подкапотного пространства.
Более детальный обзор по теме данной статьи можно посмотреть на соответствующей страничке портала «АвтоПарад», посвященной тому, как выбрать прокладку дросселя. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий